看展览鞋子的苦与乐

时间: 2024-04-18 04:52:35 | 作者: 云开全站app登录APP

这幅荡秋千《the swing，1766年》的画作完成于大约250年前，严肃一点说，这是法国洛可

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这幅荡秋千《the swing，1766年》的画作完成于大约250年前，严肃一点说，这是法国洛可可风格画家弗拉戈纳尔(Jean Honore Fragonard,1732—1806) 的一个充满骄奢淫逸的作品。

画面中心的女郎将一只粉色丝缎质地的高跟拖鞋抛给情郎，借此动作展示裙下风光；

后人说这画是画家在情郎授意之下创作的，画作委托人的名字职业的确有据可查，但是他到底是不是情郎呢？

在同时期的画作里，类似的拖鞋也常能见到，比如路易十五的情人蓬皮杜夫人的画像里。

注意她的脚部，类似款式高跟拖鞋在蓬皮杜夫人的脚上摇晃着。当时男人们也穿类似的高跟拖鞋，也是只限于室内穿着，这种设计被称为 mule 。但是你瞧，其他的画作里，mule都没有弗拉戈纳尔的荡秋千里那么，，，重要—— 扔向空中的鞋子，成为不可或缺的主要叙事道具，乃至成为性的符号。再回头想想，老师说的真没错，这是一个充满骄奢淫逸的作品。这幅画目前被收藏在伦敦的The Wallace Collection博物馆，有兴趣的同学可以去看看原作。我读书时和同学专门去看过，不过那时，虽然老师说这是一幅 “声名狼藉” 的画，我还是跑偏，专心去研究洛可可式服饰细节了。

最近在上海的兴业太古汇又看见到这幅荡秋千，不过是小幅复制品，被放置在一个关于鞋子的展览里，被做一个证据用来佐证：为何直到今日，丝缎质地以及后来衍生出来的羽毛装饰的高跟拖鞋依然是性感的象征。这幅画下就是一双精致妖娆的镶嵌羽毛的 mule。

这个展览叫做《鞋履：乐与苦展览》（Shoes: Pleasure and Pain），来自著名的英国国立维多利亚与艾伯特博物馆（Victoria and Albert Museum，London，以下简称V&A博物馆），现在它的亚洲首展已经在上海的兴业太古汇隆重开幕了。

鞋履展展出来自不同历史时期不同国家地区的的140双鞋子，因为策展和鞋子们的选择角度有态度、有立场、有意思，所以2015年首次展出时就引发热门讨论，甚至延伸出 “某些公司要求女性穿高跟鞋上班，这究竟是对女性的尊重还是蔑视” 这类社会性话题。

你知道，V&A的展览一直都是美貌与智慧并存，又好看又有深意。这个鞋履展是从鞋子切入，以此来“探讨人类及社会行为”。比如我们之前聊的那双出现在250年前油画里的 mule 就蛮能展现人类与社会行为的影响的。

在很长一段时间里类似睡衣，mule 被认为是 “不适合出现在卧室之外的场合的”。随着电影业的发展，这种叫做 mule 的高跟拖鞋不断地作为女神们的闺房伴侣出现在大众面前，比如30年代的性感女神珍·哈露（Jean Harlow）就常以这种鞋子烘托慵懒女神气质。就这样，这种叫做 mule 的高跟拖鞋从设计上与出现场合上，开始了变化，比如演变出 springolator mule。进入50年代，mule 已经随着性感女神玛丽莲·梦露（Marilyn Monroe) 走出了卧室。

图注：30年代，爱穿 mule 高跟拖鞋的性感女神珍·哈露（Jean Harlow），图片来源于网络

图注：40年代，有好莱坞最美大腿之称的赛德·查里斯（ Cyd Charisse ）喜欢穿springolator mule ，图片来源于网络

图注：50年代，玛丽莲·梦露（Marilyn Monroe）在《七年之痒》里穿的缀满羽毛的 mule，图片来源于网络

跟着社会的发展，mule 有了更多新发展，成为设计师们 Manolo Blahnik 等人喜好的设计元素，越来越理直气壮地走出卧室。同样是身为性感符号的 mule ，但是随着社会持续健康发展，它的意义也有了变化，mule 的设计是舒适而解放双足的，随着它走出内室，它性感的一面被不断强化了。

我自己觉得，近年来最有意思的对 mule 的变革性设计是2012年的 Prada 的“风火轮”系列：热烈色彩组合很夸张抢眼，但冷峻线条弱化了那种老派传统的性感，增加了时代感，让人觉得：“这是要走出一条新路啊。”

图注：mule 在prada 的设计之下，被彻底带出了卧室，图片来源于网络

Prada 的这个出色的设计系列也能在《鞋履：乐与苦展览》（Shoes: Pleasure and Pain）里看到，不过，与之前提及的荡秋千画作下的 mule 不在同一个主题区域。下图就是鞋履展上展出的“风火轮”，Prada 的这双 Tail light sandals 是来自迷人女歌手凯莉·米洛(Kylie Minogue) 的捐赠。

说到《鞋履：乐与苦》展览的展览主题，一共有五个，分别为：改变的力量，地位的象征，性感的诱惑，创造的产物和痴迷的对象。

我为“改变的力量“ 这个部分做了导览配音，展览的解说词原文写得很有趣，有故事也有俏皮点评。去现场看展览时能听到，或者点击下面的音频。听自己的声音，我觉得蛮好玩儿的，有几句话听到自己在笑，但是回想念的时候，没在笑，很认真的呀。

图注：Swarovski为迪斯尼新片《灰姑娘》制作的水晶鞋，图片来源于网络

图注：童话故事里，穿上七里靴的人能一步七里（约5公里），大拇哥汤姆Hop-o’-My-Thumb 偷走了怪物的七里靴 seven-league boots，图片来源于wiki

图注：Helen Persson，她是V&A鞋履展的策展人，图片来源于网络

“我有个商人朋友，他管理着一个五百强企业。他告诉我，面试时，他一定会让面试者在自己面前走一段路。听起来很吓人是不是？他真的在观察面试者，特别是鞋子，如果鞋子的状态很糟糕，就不行。” 讲这一个故事的人是HelenPersson，她是V&A 鞋履展的策展人。在和她一对一的采访聊天时，听到这一个故事我觉得很有趣，因为随着鞋履展览的巡展，这一个故事常常会出现在海伦的采访里。不过，这一次，海伦仔细地分析了这一个故事背后的思维逻辑。

海伦认为：相较于其他衣饰，鞋子更常用以表达个性及展现个人身份。“对的”鞋子，能协助人们的阶层攀登，无论男女。

那么，什么才是对的鞋子呢？海伦说，对她自己而言，对的鞋子必须是舒服的，比如她虽然很喜欢芭蕾舞鞋的设计，但是没有跟的鞋子让她走路感觉不舒服，所以那不是对的鞋子；但是，如果有人觉得那样舒服，或者希望展现出芭蕾舞者般轻灵的身姿，那么芭蕾舞鞋就是对的鞋子。延伸开来讲，比如太阳王路易十四身材比较矮，所以他爱穿高跟鞋，并将鞋底涂成红色以示与众不同，于是，同时代的人纷纷效仿，因为觉得这样就能像国王一样高人一等，气势非凡。当然女士高跟鞋就是另一个故事了。

无论是什么肤色，大都希望有生之年能改善自己的社会阶层，或者控制自己的社会形象，这是古往今来人类的共同心态。

穿“对的”鞋子能让人更为自信，海伦认为从生理上讲，对自己最合适的鞋子能带来舒适的感受，让人们更有自信去表达自己，去争取更多的注意力。有些鞋子虽没生理上的舒适感，但是它们的社会含义让穿着它们的人有愉悦感，也吸引更多注意力。这大约就是鞋履能带给我们的苦与乐，pleasure and pain。

鞋履展的展品从1370年代跨越至今，大家能看到很多真正的古董鞋，比如下面这些。

众多鞋子中，我自己感兴趣的是那些概念性的设计，就是那些在设计初期就没考虑穿着感受的鞋子，因为它们背后是崭新的设计思维，这让我觉得有趣。

鞋履中的展品中也不乏素描及饰物，以及曾属于查理•卓别林（Charlie Chaplin）、保罗•纽曼（Paul Newman）、英国黛安娜王妃（Diana Spencer）及舞娘蒂塔•万提斯（Dita von Teese）的鞋楦。另一个展品话题是：世界名人拥有或与其有关的鞋子，包括著名英国球星贝克汉姆（David Beckham）、知名澳洲歌手凯莉•米洛（Kylie Minogue）、英国伊丽莎白皇太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）以及乐坛常青树艾尔顿•约翰（Elton John）的鞋子，还有那双1993年让超模娜奥米•坎贝尔（Naomi Campbell）在秀场上摔倒并因此声名大噪的维维安•韦斯特伍德（Vivienne Westwood）厚底高跟鞋（见下图）。

这个有趣、有学术性也够八卦的鞋履展已经开幕了，就在上海的兴业太古汇。展期是9月22日至11月5日。上海的兴业太古汇开业以来慢慢的变成了上海新地标 —— 以“爱混敢嗲”的主题精神，勇于创新，积极引进多元化及独特的购物、餐饮、时尚生活选择的好去处。这次的鞋履展览正好为充满文化渊源及人文气息的上海，带来一次跨越国界的时尚艺术体验，同时为兴业太古汇年底的盛大开幕打响头炮。

邓满华先生是香港兴业国际集团有限公司执行董事兼兴业太古汇首席执行官，他表示：“兴业太古汇致力将商业与文化交融，提升艺术商业品质，建设一座与众不同的购物中心。希望让顾客在生活中体验艺术，从艺术中享受更具层次的精神富足，将艺术变成触手可及的亲身体验，带给消费者崭新而积极的当代生活方式”。

V&A商业及数码发展总监Alex Stitt 也专门出席了开幕式，他表示：“鞋履能跨越地区及文化界限，将世界各地的人们连系在一起。每个人都有属于自身个人、载有独特回忆的鞋子。我们也很高兴能够与太古地产合作，在中国内地和香港的商场举行这次展览，把展览带出博物馆场馆，为参观人士带来全新体验。”